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La preocupación existente en torno al estado del sector vitivinícola en España fue uno de los principales temas tratados en la última sesión de control al Gobierno celebrada la semana pasada. La caída del consumo en el mercado local, así como los malos resultados cosechados en el exterior en 2009, con una tendencia a la baja en los precios de venta de los vinos españoles, motivó que desde algunas Comunidades Autónomas se exigieran medidas coyunturales de mercado con el objeto de paliar la situación.

La titular del ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, destacó como principal medida que se está llevando a cabo en estos momentos, el plan nacional de apoyo al sector vinícola, el cual cuenta con 429 programas específicos y con una inversión de 65 millones de euros hasta julio de 2010. Este plan tendría como objetivo, según explicó la ministra, la consolidación de las ventas en países terceros, con fuerte capacidad de consumo y donde el vino español aún tiene poca presencia.

Los países que se fijaron como objetivo para este plan de promoción fueron, entre otros, Estados Unidos, México, Suiza y Japón. En todos ellos la ministra incidió en el potencial del vino español para ofrecer una buena relación calidad precio.

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Levanta pasiones en ambos sentidos. Su opinión no pasa desapercibida y tiene una gran influencia entre los bodegueros y en el mercado. The Wine Advocate, la publicación especializada dirigida por Robert Parker acaba de puntuar 1.114 vinos españoles, a través de Jay Stuart Miller, su mano derecha en el mercado español.

Y, aunque se trata de una primera impresión, la visión que se traslada del vino nacional es positiva. "Hay más variedad que nunca", apunta Miller, que está de visita por España.

"Los blancos de 2009 son especialmente vibrantes", subraya el crítico, que apunta que quienes estén buscando una alternativa al chardonnay deberían considerar los blancos de la Rias Bajas (albariño), Rueda (verdejo) y Valdeorras (godello).

El avance de los vinos tintos de Rioja, Ribera del Duero, Toro y otras denominaciones próximas es muy positivo, con tempranillos jóvenes que son "notablemente buenos".

En esta ocasión, no hay ninguna puntuación cien y Pingus se lleva la nota más alta. La calificación incluye vinos por menos de 10 dólares (unos siete euros).



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A por las 12.000 ha de viñas La bodega chilena Concha y Toro, la mayor productora y exportadora de vinos del país, invertirá 40 millones de dólares en nuevas plantaciones y en un aumento en la capacidad de sus instalaciones a lo largo de 2010, según acaba de declarar su presidente, Alfonso Larraín, como recoge la agencia Reuters. De esta manera Concha y Toro se acercará a su próximo objetivo, el de las 12.000 hectáreas de viñedos. Actualmente posee más de 9.000 en Chile y más de 1.200 en Argentina. Hace 12 años superaba por poco las 3.000.


Mientras en Europa se alzan voces contra la liberalización de las plantaciones prevista en 2015, en el Nuevo Mundo, con costes muy inferiores –valor de la tierra y de la mano de obra, unido a la ausencia de todo 'derecho de plantación' que se haya de adquirir-, los grandes grupos siguen expandiéndose en los terruños más interesantes para ellos y quitando cuota de mercado a los productores europeos. Concha y Toro, por sí sola, ya supone la mitad de la superficie de una zona como la Ribera del Duero.

El gran grupo chileno se concentrará además este año en retomar el normal funcionamiento de sus plantas, ya que algunas resultaron dañadas por el potente terremoto que sacudió al centro y sur de Chile el pasado 27 de febrero. El seísmo provocó pérdidas de 22,8 millones de litros en Concha y Toro, lo que equivale al 10% de los inventarios que manejaba la compañía hasta finales de febrero.
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Termina este viernes la maratoniana experiencia de la International Wine Challenge londinense, dos semanas catando más de 10.000 vinos (y unos cuantos vermús) llegados del mundo entero. Es pronto para conocer los resultados bajo forma de medallas y accésit, pero quien ha participado desde el primer día en esta enorme cata en la que medio millar de expertos ha puesto a prueba hasta cuatro veces cada muestra recibida se va con algunas ideas más claras que antes. La principal: el vino español tiene que hacer sus deberes.

Cuando un blanco japonés o un tinto turco atraen más la atención que un albariño o un rioja –no que los mejores, claro, pero sí que más de uno y más de dos de los presentados a concurso-, queda pronto bien patente que la competencia se está generalizando y agudizando a la vez, y que los vinos españoles no siempre responden a ese endurecimiento competitivo, manteniéndose demasiados de ellos en los parámetros –los tintos de tempranillo con exceso de extracción y de madera y escasa personalidad propia, los blancos tecnológicamente correctos pero sin sensación de terruño- que valían hace cinco o diez años. Ahora el listón se ha elevado.

Se ha elevado el listón, además, en terrenos que no son exclusivamente técnicos, sino de cultura del vino, de comprensión de su relación con el suelo, con el terruño (cosas de las que en España no estamos sobrados): hasta en vinos australianos y chilenos hemos visto más alma ahora que hace pocos años, mientras que los neozelandeses se diversificaban y los argentinos daban pasos de gigante hacia el dominio de la malbec, dándole precisión frutal y quitándole ese carácter leñoso que, aunque no pasase por barrica, esa uva de pepitas enormes y pronto lignificadas tenía casi siempre, no sólo en Argentina, sino en su patria chica de Cahors.
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El mayor concurso del mundo.

Empieza la segunda semana, y los seis 'copresidentes' del jurado del International Wine Challenge ya se han catado la gran mayoría de los más de 10.000 vinos que se presentaban este año al mayor concurso del mundo. Con un imprevisto fin de semana en medio, que ha habido que pasar en la capital británica en vez de regresar a España como estaba previsto –a la fuerza ahorcan-, este cronista se apresta a encarar la segunda semana, la de la atribución de medallas, algo abrumado ante las dimensiones de la tarea y también interesadísimo por el nivel de los descubrimientos que, procedentes de más de 30 países, puede hacer uno en el IWC.

El formato es del todo inhabitual para quienes estamos acostumbrados a los concursos del formato OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino). En un ala del enorme Barbican Center se concentran los más de 400 jueces, la mayoría británicos y muchísimos con el 'master of wine' agregado al nombre –aquí no rige la proporción del 60% de jueves procedentes de fuera del país organizador, que es la de la OIV, ni la cifra fija de cinco jueces por mesa- que, durante cinco días, han catado y evaluado esas muestras: más de 2.000 al día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En una zona aparte, parcialmente aislados y tranquilos, los 'copresidentes' ejercen una labor ímproba, que también es la más original de este formato.

Todos los vinos que no han sido directamente enviados por las mesas a la ronda final de medallas, tanto los eliminados como los que tienen una mención de 'commended' (accésit), pasan por las narices y las lenguas de esos seis 'supertacañones'. Cinco son locales y el sexto, en generoso gesto hacia el resto del mundo, de otra nacionalidad, en plan rotatorio. Por eso le tocaba esta vez a quien esto suscribe, que se encontró rodeado por los periodistas Oz Clarke, Tim Atkin MW y Charles Metcalfe, el comerciante Derek Smedley MW y el enólogo Sam Harrop MW, neozelandés de nacimiento. Gente de primera fila, cuyos conocimientos y cuyo entusiasmo genuino, comunicativo y hasta juvenil por el vino, tras tantos años de ejercicio profesional todos ellos, debería hacer reflexionar a algunos figurones del asunto en España...
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GoodTaste Group y Bodegas Altovela.



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